На Русский Север летом или путешествие по маршруту Киров-Сольвычегодск-Великий Устюг-Кириллов-Горицы-Вологда 9.06.05-13.06.05

Четыре июньских праздничных дня мы с мужем решили посвятить Русскому Северу, поскольку нам еще не доводилось бывать там летом – только зимой.

Наше путешествие берет начало на Ярославском вокзале, там, 9 июня, мы садимся на поезд до Кирова. (Всем очень рекомендую фирменный поезд “Вятка” – новые тверские вагоны просто сияют чистотой, гостеприимные проводницы делают все для удобства пассажиров, правда, дороговата постель – 64 рубля, но очень приятно вынуть из запечатанного пакета накрахмаленное свежее белье.

Киров (до 1781 Хлынов, до 1934 Вятка), город, центр Кировской области (с 1936); на реке Вятка. Симпатичный зеленый город, в центре старинные дома в стиле классицизма, набережная с парком и ротондами. На многих улочках строятся новые современные дома. Наиболее оживленная жизнь в Кирове протекает на улицах Ленина и Карла Маркса – там сосредоточены магазины, недорогие кафе и столовые. В кафе особенно рекомендую пирог лимонник – пальчики оближешь.

Киров славится изделиями из глины – это дымковская игрушка и вятская керамика. Дымковская игрушка — особенным образом обоженные фигурки из глины, раскрашенные всеми цветами радуги. Их можно купить во многих сувенирных магазинах и центральном универмаге города. Под маркой Вятская Керамика изготавливаются всевозможные глиняные горшки, вазы, наборы посуды. Фирменный магазин находится на улице Дрелевского, д.6. (карта города есть в продаже в газетных киосках).

К сожалению, Кировский областной краеведческий музей (ул. Дрелевского, 6) закрыт на ремонт, мы были в областном художественном музее (ул. Маркса, 70, ср-вс, 10-18) и железнодорожном музее. Также в Кирве можно посетить дом-музей Александра Грина (ул. Володарского, 44, ср-вс, 9-18), осмотреть старинные храмы.

Вот уже и вечер, едем на вокзал, нас ждет поезд до Котласа.Котлас – крупный транспортный узел на юго-востоке Архангельской области. Мы планируем добраться от него на речном автобусе «Заря» до Сольвычегодска.

Утром сразу идем на пристань – согласно расписанию, теплоход будет через час. На пристани море комаров, речной вокзал превращен в ночной клуб, поэтому волей-неволей ждем теплоход на причале. Потихоньку подтягиваются другие желающие уплыть на «Заре», хотя это удовольствие не из дешевых. В назначенное время теплоход причаливает правее вокзала прямо к берегу, идем на посадку. По Вычегде остались рейсы только до Сойги и Казлука, до Сольвычегодска билет стоит около 90 руб. Внутри «Зари» интерьер не изменился с советских времен, она отчаливает и довольно быстро набирает ход. Справа и слева потянулись пустынные берега Вычегды, на остановках кто-то выходит, а кто-то садится. И вот, через час, подплываем к Сольвычегодску. Опять швартовка к берегу, выгружаемся, кто-то опоздавший прыгает на уже отчаливший корабль.

Сольвычегодск встречает нас накрапывающим дождиком и тучами комаров, но довольно тепло. Берег с валунами, заброшенные корабли, храм невдалеке — строгий северный пейзаж. В храме расположен краеведческий музей, но он работает с 10 часов, значит, у нас есть 1,5 часа до открытия.

Идем гулять по городу – застройка преимущественно одно-и двухэтажными деревянными домами, типичными для северных провинциальных городов.

Как известно, Сольвычегодск — бывшая резиденция солепромышленников Строгановых, основавших в 16 веке первые соляные варницы. Строгановы жертвовали значительные средства на развитие культурной жизни города, строительство церквей, собрание редких книг и икон, основание художественных промыслов. В 17-18 вв. Сольвычегодск — один из значительных центров русского искусства: развивались искусство лицевого шитья (покровы, пелены, плащаницы), чеканка и филигрань. В конце 17 в. сформировалась самобытная школа живописной эмали (т.н. усольская эмаль). С начала 18 в. в связи с закрытием соляных варниц и перемещения торговых путей экономическая жизнь Сольвычегодска пришла в упадок. С 1796 уездный город Вологодской губернии, с 1937 город Архангельской области.

Немногочисленные магазины еще закрыты. Наконец, находим один открытый магазин, покупаем там пирожки и местную минеральную воду, довольно приятную на вкус. Подкрепившись, идем осматривать соляное озеро и соляной фонтан, которые сохранились с тех времен, когда в городе велась промышленная добыча соли. На берегу озера пасутся коровы и козы. На улицах некоторое оживление – появилось местное население (довольно современно одетая молодежь, куда-то спешащие женщины среднего возраста), немногочисленные машины также довольно новые, есть иномарки.

В Сольвычегодске в настоящее время 3 храма, из них один действующий. Вот в него мы и направились. Введенский собор (1689-93) один из немногих примеров «московского барокко». Прекрасно сохранившийся иконостас поражает своим величием.

Далее наш путь лежал в сторону избы, где Сталин отбывал ссылку в 1908 году. Там сейчас музей ссылки. Неподалеку находится грязелечебный детский санаторий. Сольвычегодск славится целебными грязями и лечебной минеральной водой.

Затем идем в краеведческий музей (ул. Советская, д.9, вт-вс, 9-17), который расположен в Благовещенском соборе. Художественные собрания музея — уникальная коллекция икон строгановской школы, лицевое шитье и серебро XVI — XIX веков. Можно подняться на колокольню и осмотреть город с высоты.

Еще раз идем в кафе, и занимаем места на пароме – на другой стороне реки нас ждет автобус на Котлас.

Из Котласа наш путь лежит в сторону Великого Устюга, правда, на ближайший автобусный рейс уже не было билетов, поэтому немного погуляли по городу. Котлас – большей частью промышленный город, отсюда родом Вера Алентова.

В Великий Устюг прибываем ближе к вечеру, к сожалению, мест в комнатах отдыха на автовокзале нет, поэтому едем в город в поисках ночлега.

Великий Устюг впервые упоминается в летописи под 1207.Он был основан на слиянии реук Сухона и Юг, откуда и получил свое название. Расположенный на перекрёстке важнейших торговых дорог, Великий Устюг в 16-17 вв. превратился в крупный торгово-промышленный город (тогда же к названию добавлено слово Великий). В 18 в. в связи с перемещением русской внешней торговли к Балтийскому морю Великий Устюг теряет своё значение. С 1796 уездный город Вологодской губернии. В настоящее время районный центр Вологодской области. Великий Устюг — родина землепроходцев С. И. Дежнева, Е. П. Хабарова, В. В. Атласова.

Увы, такой сказочный и волшебный зимой, летом Устюг производит впечатление обычного маленького городка, с вялотекущей жизнью и пыльными улицами.

Тем не менее, туристов тоже немало, и пока мы думали, стоит ли селиться в главной гостинице города «Сухона», свободных номеров в ней уже не осталось. Как альтернативный вариант, идем в гостиницу при Речном Вокзале, который помнит те времена, когда к его причалам подходили рейсовые теплоходы, а Сухона была глубокой и полноводной. Сейчас же, теплоходы ходят только в мае, при «большой воде», а из рейсового сообщения остался только паром до Кузино.

Как и в «Сухоне», стоимость номера в гостинице при Речном Вокзале 300р. Нам долго оформляют квитанции, наконец, взяв ключи, поднимаемся на второй этаж. Номер типично советского стиля, два раскладных дивана, стенка, стол, холодильник, телевизор, ковер на полу. Туалет в конце коридора. В этой гостинице мы оказались единственными постояльцами, наши шаги гулко раздавались в пустынных коридорах.

Идем встречать белые ночи на набережную, захватив фирменную великоустюгскую наливку «Клюковка». Все сидячие места на набережной заняты, народ уже начал отмечать День Независимости, поэтому устраиваемся на бетонных плитах прямо рядом с речкой. Нас сразу окружает рой комаров, солнце почти село, в зеркальной глади реки отражается Дымковская слобода на противоположной стороне Сухоны. И понимаешь, как суетна и коротка жизнь, а эти храмы так и будут стоять, как стояли и 100 и 200 лет назад, и солнце так же будет растворяться в речных просторах.

Утро нас встречает безоблачным небом и ярко припекающим солнцем. Кто-то уже устраивается загорать на полоске песка у воды. Сегодня надо много успеть, завтракаем и в путь.

Проходим всю набережную до места причала парома. На берегу установлено несколько мостков, на которых, как и 100 лет назад, женщины полощут белье, складывая его в корзины и тазы. Такие «удобства» пользуются большой популярностью – ведь из колодца или колонки воды не наносишься.

Выясняем, что на другую сторону паром поплывет через 1,5 часа (всего в день он делает 5 рейсов). Есть время съездить в центр. В парке проходят народные гуляния в честь 12 июня, можно покататься на лошади или на паровозике. Проходим по Советской улице, на колокольню Успенского собора уже не успеваем подняться, оставляем напоследок. Быстренько перекусываем и опять на паром. Там уже стоят машины в ожидании переправы. Ровно в назначенное время отплываем, кондуктор продает билеты –5р в одну сторону. 10 минут – и мы выходим на противоположном берегу, откуда вся панорама набережной Устюга видна как на ладони. Через час паром вернется, надо спешить.

Идем в Троице-Гледенский монастырь, дорога ведет нас по полю, солнце жарко припекает. Немного поплутав, поднимаемся к стенам монастыря.

Архитектурный ансамбль Троице-Гледенского монастыря один из древнейших на Севере.Монастырь был основан в конце XII века (около 1190 года) и получил свое название от главного соборного храма во имя Святой Троицы и высокого холма Гледен, на котором располагался. Существует мнение, что территория, занимаемая монастырем, является древнейшим местом поселения устюжан.

В своем современном виде монастырский ансамбль состоит из каменных построек XVII — XVIII веков, сменивших прежние, деревянные. Снаружи стены и монастырь выглядят достаточно заброшенными, правда, ворота оказываются открытыми. Внутри также пустынно, вход в храм на замке. Полюбовавшись на храмовую архитектуру снаружи, принимаем решение возвращаться, т.к. время поджимает.

Назад бежим почти бегом, в результате на пристани оказываемся с запасом времени, можно передохнуть. Паром неспешно выгружает одних пассажиров и набирает желающих попасть в Устюг. У нас есть 2 часа, чтобы подняться на колокольню и немного погулять по городу.

Как и планировали, поднимаемся на колокольню. Наверх ведет крутая лестница, долгий подъем компенсируется замечательным видом сверху. После осматриваем сувенирные магазины (можно купить изделия из бересты, продукцию великоустюгской щеточной фабрики, северную чернь), закупаемся замечательными пирожками в кулинарии и идем собирать вещи. Сдаем номер и едем на атостанцию.

На автостанции народ уже ждет автобус на Котлас. Мы едем до Ядрихи, как и прошлой зимой, вокзал за полгода подновили, и мы скоротали время до нашего поезда на Вологду на новых сиденьях. Поезд из Вологды немного задержался, стоит он всего 2 минуты, поэтому забираемся сами и помогаем занести вещи пожилой женщине.

Рано утром прибываем в Вологду, сразу идем на автовокзал за билетом до Кириллова. Время посадки, но автобус подают с опозданием 10 минут. Это старый туристический Икарус, который качался из стороны в сторону на всех горках и спусках, и мы очень были рады выйти на свежий воздух после такой 3-х часовой поездки. Снова на автовокзал за обратными билетами и идем в Кирилло-Белозерский монастырь, который находится рядом с автостанцией.

К монастырю уже стекаются группы иностранных туристов, их привозили на автобусах с пристани Горицы. Открылась сувенирная лавка, в ней продается разнообразная керамика.

Вход на территорию монастыря бесплатный, по билетам вход в различные храмы и на монастырские стены (стоимость более чем доступная – 5-10р). Территория монастыря довольно большая, при входе еще ряды с сувенирами – в основном льняные изделия, павлово-посадские платки, матрешки.

Если пройти территорую монастыря насквозь, то в крепостной стене с противоположной стороны от входа есть выход к воде, оттуда замечательный вид на просторы Сиверского озера. Кто-то уже открыл купальный сезон.

Тем временем, иностранные туристы все прибывали, и в некоторых местах с их группами было даже сложно разойтись. Довольно пожилые уже мужчины и женщины, увешанные фото и видео техникой, внимательно слушали экскурсовода, рассказывающего о архитектурных особенностях монастыря и его истории. Особенный интерес у них вызвало выступление мужского хора, исполняющего различные религиозные песнопения. После выступления желающие могли приобрести диск с записями этого хора. Как и при покупке сувениров, иностранцы не спешили расставаться с кровными долларами и евро, а пытались снизить цену на ломаном русском.

Архитектурный комплекс монастыря включает в себя Успенский собор (1497-98), Бывшие больничные палаты (кон. 16 — нач. 17 вв.), крепостные сооружения «Старого города» (16 в.) и «Нового города» (1653-82), а также ряд церквей и построек 16-18 вв. В 1924 года на территории монастыря был создан музей, а в 1997 году, в год 600-летия монастыря, часть музейных территорий была возвращена Вологодской епархии. С 1998 года постоянная экспозиция музея находится в отреставрированных Архимандричьих кельях. Там представлены личные вещи основателя Кирилло-Белозерского монастыря преподобного Кирилла Белозерского, рукописные и печатные книги, царские грамоты, редкие образцы итальянских, персидских, турецких тканей, оружие XVI-XVIII вв. Старинные документы и фотографии, мебель, предметы повседневного обихода кирилловских купцов и мещан рассказывают об истории небольшого города, выросшего из монастырской слободы. На втором этаже представлены великолепные коллекции древнерусского искусства из монастырских и приходских храмов.

Нам очень хотелось успеть еще в Горицы, но рейсовый автобус ходит туда только 2 раза в неделю. Оставалось ловить машину. Первый же водитель, который остановился около нас, согласился отвезти нас в Горицы за 100р. По дороге он рассказал нам немного об этих местах и высадил на горе Маура.

Гора Маура – то место, где, по преданию, преподобному Кириллу явилась Богородица и указала место для основания монастыря. На валуне остался отпечаток очень похожий на след босой человеческой ноги. Народ приписывает этот след преподобному Кириллу.

Специальная туристическая тропа проложена до вершины горы, где в 2000 году восстановлена часовня во имя преподобных Кирилла и Ферапонта Белозерских .В часовне есть место, где поставить свечку и лежит акафист Кириллу Белозерскому.

Гору окружает вековой лес, огромные муравейники встречаются на каждом шагу, солнечные блики играют на изумрудной траве. С горы открывается великолепный вид на Горицкий женский монастырь, который существует с 1544 года и разлив реки Шексны. Горицкий монастырь стал известен как место ссылки неугодных жен. Смотря на древние стены, представляешь, как томились в них женские души, единственным утешением которых были молитвы.Сейчас монастырь восстанавливается женской общиной, в святом источнике можно набрать воду.

Пристань Горицы летом принимает множество круизных теплоходов, одни отчаливают и тут же их место у причала занимают следующие. В основном, на них путешествуют иностранные туристы, для них рядом с пристанью развернута торговля русскими сувенирами – ушанками, матрешками, льняными изделиями.

Пора выбираться назад, и тут на глаза мне попадает отъезжающая машина. Ловлю ее буквально на ходу, она тоже едет в Кириллов, заскакиваем в нее.

В Кириллове немного гуляем в ожидании автобуса, на этот раз подают почти новую Сетру, обратный путь проходит более комфортно.

В Вологде выходим в центре, не доезжая вокзала, идем к Кремлю. Рядом с Кремлем на пристани висит реклама прогулок на теплоходе, оказывается, буквально через 40 минут состоится такая прогулка. Маршрут – до Спасо-Прилуцкого монастыря и обратно, по времени 1,5 часа. Билет стоит 300р., недешево, но такую возможность упускать не хочется.

На теплоходе готовят шашлык, подают пиво. Плывем от центра к окраине города, берега пустынны и довольно неинтересны. Только за городом начинается сосновый лес, тут и там видны отдыхающие, некоторые подплывают совсем близко к теплоходу. Через полчаса подплываем к Спасо-Прилуцкому монастырю, с реки он выглядит очень внушительно.

Спасо-Прилуцкий монастырь основал в конце XIV века (между 1377 и 1392 годами) преподобный Дмитрий Прилуцкий, уроженец города Переяславля Залесского, известный деятель русской церкви второй половины XIV века, ученик и сподвижник преподобного Сергия Радонежского. В XV-XVI веках Спасо-Прилуцкий монастырь являлся одним из крупнейших и наиболее известных на севере. Великие князья и цари неоднократно ездили в монастырь на богомолье. В 1812 году, перед нашествием французов, в обитель были перенесены на хранение драгоценности и святыни московских храмов и монастырей.

Спасо-Прилуцкий монастырь — важный военно-стратегический пункт, расположенный на дороге, ведущей из Вологды в Белозерск, Великий Устюг, Пермь и другие города. Первоначально все постройки обители и ограды были деревянными. С начала XVI века в нем начинают возводиться каменные здания. Сооружается большой соборный храм Всемилостивого Спаса, положивший начало новому архитектурному ансамблю. До конца XVI века создаются и другие крупные каменные здания: трапезная палата с храмом и главные ворота с надвратной церковью. Во второй половине 17 века были построены колокольня, новоя ограда и другие сооружения. Спасо-Прилуцкий монастырь был закрыт в мае 1926 года. За годы Советской власти монастырь был и местом ссылки, и интернатом для беспризорных детей, и военным складом, и жильем для воинских частей. С 1979 года монастырь стал филиалом Вологодского музея-заповедника, а в 1991 г. был передан Церкви. Сейчас там трудятся иноки и послушники.

Разворот, и плывем тем же маршрутом в обратную сторону. Из-за того, что отправились позднее, мы уже не успеваем к назначенному времени прибытия, а ведь у нас через час поезд на Москву. Поэтому начинаем немного нервничать. Да еще музыкальное сопровождение поездки не рассчитано на изысканные вкусы. В общем, как причалили, мы первыми высаживаемся и скорее на троллейбус до вокзала. На вокзале выясняется, что наш Архангельский поезд задерживается, наконец, садимся в вагон. Забавно, что в нем же с Няндомы едет наш знакомый, вот так тесен мир, обмениваемся впечатлениями.

Так пролетели 4 дня на Русском Севере. Конечно, было бы больше времени, можно было заехать в Феррапонтово, Белозерск, да и осматривать достопримечательности в более спокойном темпе. Но радует то, что повезло с погодой – почти все дни было ясно, мы даже умудрились обгореть на солнце. А главное, к чему мы стремились всю эту поездку – это остановиться перед стенами старинных храмов, забыть городскую суету, и подумать наконец о душе, что ждет ее за пределами этого неспокойного мира, для чего мы здесь, и как остаться достойными наших предков, сотворивших такие святыни. Надеюсь, что хоть чуть-чуть мы эту цель достигли, хотя думаю, что эта задача на всю жизнь. Значит, до встречи, Русский Север!